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特に正装の場合、花嫁と花婿の格のバランスは重要です。
また和装にはありませんが、洋装には昼夜の明確な区別があります。
でも二〇年前、私がフォーマルウエアチャートを作り、メンズフォーマルを多様化するまで、日本の男女の組み合わせはバラバラでした。
国際化が叫ばれる時代になりました。
そうなればやはり服装の面でも、勝手な解釈はやめて、ヨーロッパの伝統や習慣を知ったうえでの着装法に変えていくべきです。
長い長い伝統の中で育まれ、確立した正装は、それなくの説得力を持っているからです。
フォーマルなアフタヌーンドレスには、モーニングコート。
イブニングドレスには、タキシード。
カクテルドレスには、カクテルスーツ、というようにです。
花嫁のそばには必ず花婿がいます。
それなのに、これまで日本のブライダルファッションでは、男性はまったく置いてけぼりでした。
そこで私が最初に考えたのは、「花嫁と花婿の衣裳の格をそろえたい」ということでした。
そのきっかけとなったのが、一九八一年チャールズ皇太子とＤ妃の結婚式です。
お二人の衣裳は、花嫁だけでなく、ブライダルファッション全体に大変動を起こしました。
「カテドラル (大聖堂) で、Ｄ妃のようにトレーン (引き裾) を長く引いてティアラを使いたい」という花嫁が急激に増えたのです。
それまで私のブライダルハウスに飾られていた二つのティアラは、ほこりをかぶっていました。
イギリスで作ったすてきなティアラなのに、誰も使おうとしなかったからです。
ところが、世紀のロイヤルウェディング以来、連日のように貸し出し予約が入ってきました。
さらに長いトレーンをつけてバージンロードを歩きたいという女性が増えてきました。
さて、ティアラをつけ、トレーンを長く引くとなると、花婿にはモーニングコートでも、タキシードでもなく、テールコートの方がマッチします。
でもそれまでは、「テールコートなんて仰々しいものは、それにふさわしい背景も日本にはないし、脚の短い日本人には似合わない」と決めつけられていました。
どのホテル、どの結婚式場でも、花婿用の衣裳は黒のモーニングコートかタキシードだけだったのです。
でも、花嫁がプリンセススタイルになってくるとそんなことは言っていられません。
あるとき私は、私の店に見える花婿さんたちに、まずモーニングやタキシードを着て花嫁さんと並んでもらいました。
次にテールコートを着て同じように並んでもらい、どちらを選ぶかを実験しました。
すると、テールコートを選ぶ花婿が続々とあらわれてきました。
バランスの美しさから、その方が格式が整っていると直感的にわかったわけです。
私は若い人たちのセンスのよさにあらためて感心しました。
その後一〇年を経て、全国どこの店にもテールコートが置かれるようになくました。
さらに、上着丈の短いスペンサースーツなら、日本人の男性にも着こなしやすいのではないかと思いつき、さっそく作ってみました。
そしてまず、ファッションショーで試みました。
花嫁と花婿はあくまでも一つのユニットになっている、と考えたからです。
ドレスと格、雰囲気を合わせた花婿の服装は、結果的に花嫁のドレスをいっそう引き立てることにもなくました。
こうして花婿の衣裳は、形の上で革命を起こしてきたのです。
次に私が変えたかったのは、花婿衣裳の「色」 です。
もうずっと以前、アメリカで 「さよなら、ペンギン」というキャンペーンが展開されたことがありました。
「ペンギン」とは、ブラック&ホワイトの男性のフォーマルウエアという意味です。
もっと多様な色彩を楽しもう、という趣旨のキャンペーンです。
「さよなら、ペンギン」を日本でも実行したい。
そう思った私は、さっそくファッションショーで、花嫁のドレスによく使われる六色を選び、テールコートやタキシードを発表しました。
お色直しでは、カップルが同色で装うデュエットファッションを提案し、今では男性も積極的にお色直しをする時代になくました。
私が結婚式をお手伝いするカップルは、どのカップルも皆、わが子のようにいとおしく思えてなりません。
実は、こうしたアイデアはすべて、毎日のように接するたくさんの「わが子」から得たものです。
それだけで、いろいろな発想が生まれるか、ですって? もし、私が一つだけ人と違っているところがあるとしたら、私は、見るもの聞くもの、すべてがブライダルにつながってしまう、というところでしょうか。
バラを見れば、バラの花びらを重ねたドレスを作ったらどうかしら? 金昇風を見れば、金のウエディングドレスはどうかしら了 といった具合にです。
日常のすべてが、アイデアのヒントになるのです。
そうと決まれば即行動です。
たとえば、インドのアッサム地方にしか生息しない黄金色の絹糸を生み出す蚕、ゴールデンムガを、京都の会社が着物地として開発したと聞いたときは、すぐに京都へ飛んで、幅広のドレス地として織ってもらうことにしました。
さて、男性衣裳のファッション化を打ち出した最初のころ、ファッションショーを見に来たレンタル衣裳業者が、帰りにこんなことを言いました。
「男なんて、凄々しければいい。
男性が何バターンかの衣裳に着替えるなんて、必要ないですよ」「メンズのファッション化なんて言わないでくださいよ。
そんなの、貸衣裳屋泣かせだ。
三六通りもサイズをそろえるとなると、仕入れも管理も大変ですよ」 私はそれを黙って聞きながら、「そんなこと言ったって、判断するのは、お客さまよ」と心の中でつぶやいていました。
そして、ショーで新作を発表すると同時に、私は、タレントなど有名人の結婚衣裳を頼まれた折に、こうした新しいアイデアの衣裳を勧めてきました。
新婦の真紅のドレスに、新郎が白のタキシードにボータイとカマーベルトを真紅にしてカラーコーディネートした最初の結婚披露宴は、一九七七年二月のＮさんとＩさんのときです。
これまでになかった、お二人の披露宴での装いは評判となり、テレビや週刊誌で華やかに報道されました。
こうしたことも追い風となって、花婿のファッション化はしだいに浸透していきました。
今では、私が驚いてしまうくらい、衣裳に積極的な関心を見せる花婿も珍しくありません。
すると、不思議なことが起こりました。
「ファッション化なんて言わないでください」と言っていたレンタル業者にとって、花婿衣裳のファッション化は、売り上げに大きく貢献するものとなったのです。
それまで、花婿の衣裳の売り上げでは、せいぜい花嫁衣裳のつけ足し程度しかありませんでした。
ところが、先ほどのテールコートが出されたとき、それまでのモーニングやタキシードの三倍、四倍という売り上げになりました。
また、花婿のお色直しが定着した結果、花婿の衣裳は多様化し、これも売り上げに貢献する結果となったのです。
サイズは三六通りもいくません。
極端なサイズは何社かが共同で持てばいいからです。
花婿のファッション化も、結局はお客さまの支持があったからこそ成功したものです。
私たちデザイナーは提案する立場でファッションを作るのは常にお客さま。
そうした姿勢で常に仕事に取り組んできました。
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